2017-03-01

「中年男　2017年の1月〜2月はいろいろ忙しかった（その３）」の巻

「その２」からの続き

１/７　房総林道
１/８　リンドゥ部Ｔシャツ制作
１/１４　ツアークロス用シールとピンロック装着
１/１５　猿ケ島ダート走行
１/２１　富士山南西部林道
１/２９　ツアークロス用アクションカムマウント更新
２/４　オイル交換
２/１２　ＶＦＸ用アクションカムマウント作成
２/１９　ＭＭＣ猿ケ島ミーティング参加
２/２６　モタードホイール入手

【1/29　ツアークロス用アクションカムマウント更新ほか】

1/21の富士山南西部林道ツーリング時にヘルメットを落とした反動で超強力両面テープで固定していたアクションカム用のマウントが脱落(´･ω･｀)

その場で再接着しましたが、当日は強風ということもあって走行中に脱落しないか気が気ではありませんでした。

過去のブログにも書いていますが、ツアークロス顎部分の曲面へマウントさせるために「おゆまる」というポリエチレン素材のものを形成して接着していました。3Mの超強力両面テープでもポリエチレン素材は接着しづらいようで、別の素材でスペーサーを制作しようと随分前から検討していました。

１ｓｔガンダム世代でガンプラにハマった方々にはお判りいただけるだろう・・・

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そう！「タミヤのエポキシパテ」である！

2種類のパテを練り合わせると化学反応で硬化します。練り合わせた直後は粘土のように自在に形成でき、硬化後はプラスチックのような強度となるものです。今回、アクションカムマウントとヘルメットの間にこのエポキシパテを挟み、カメラが水平に前方を撮影しやすいようなスペーサーを制作します。

ヘルメットに硬化前のエポキシパテをダイレクトに盛って形成すると、その粘着力でヘルメットからエポキシパテが剥離せず、硬化後の形成加工が出来ないため

マウントベース - プラ板 - エポキシパテ - プラ板 - ヘルメット

エポキシパテをプラ板でサンドイッチする方法でやってみます。

① プラ板（1mm厚）をマウントより大き目に２枚カットする

② ①で作成したプラ板を火で炙って柔らかくする　※やけど注意

③ マウントベースに押し付ける　※乾いたタオルで押し付けると良い

①〜③の作業でこのようなものが出来上がります。

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④ ②と同じ

⑤ ヘルメットに押し付ける　※予め取り付け位置を養生テープ等で決めておくとよい

④〜⑤の作業でこのようなものが出来上がります。

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※ヘルメットの複雑な造形が判ります。

⑥ ③、⑤で作成した形成プラ板をカットする

⑦ エポキシパテを２種類練り合わせて⑥のプラ板でサンドイッチする

⑧ ⑦で作成したスペーサーをマウントベースとヘルメットの間に入れて角度を調整する

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※はみ出るくらいに盛ると良いです。

⑨ ⑧で形成したスペーサーを硬化してしまう前にはみ出た部分をカッターで削ぎ落とす

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※触って手にくっつかなければＯＫ！　柔らかいのでカッティングもしやすい。

⑩ 完全に硬化しさせた後、ヤスリ（紙や鉄）で表面を滑らかにする

⑪ 制作したスペーサーをマウントベース、ヘルメットそれぞれ両面テープで固定する

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※エポキシパテ自体に接着力があるので、プラ板とは両面テープ無しでも接着している。

プラ板は白、エポキシパテは極薄水色なので、気になる方は着色すると良いでしょう！

以前と比べても接着力に信頼性が増したので、台風並みの強風でアクションカムを取り付けていても脱落することは無いでしょう。粘着強度を確認するため、アクションカムベース部分を持ってヘルメットを上下左右に振り回してもグラつくことも無かったです！

＜ソニーアクションカムの撮影時間について＞

ソニーアクションカムやGoProといったウェアラブルカメラは、身に付けることを前提として設計されているため小さく軽く作られています。そのため、バッテリー容量も小さく、純正バッテリーは「NP-BX1」という1240mAhの容量です。

通常、１時間前後しか撮影できない（撮影環境や設定により前後します）ため定期的にバッテリーを交換する必要があります。同時に予備バッテリーも沢山持参しなければなりません。

解決法として給電しながら撮影する方法があります。

自分のWRはステムマウント付近からUSB電源を２口取れるようにしており、ステム付近からヘルメット顎付近のカメラまでUSBケーブルを伸ばせば給電しながら撮影することが可能です。その場合、ヘルメットがUSBケーブルでバイクに繋がれたようになり、ケーブルの取り回しに気を使うことになります。ダート走行ではスタンディングや転倒もあるので、ケーブルに引っ張られてUSB電源口やアクションカムの破損も考えられます。

何回か試したことはありますが、やはり身体の前にケーブルがブラブラしている状態は気になります。そこでモバイルバッテリーをヘルメットにマウントしてみる方法を試してみます！

まずはモバイルバッテリー

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安定の「Anker製モバイルバッテリー」

容量は5200mAhにしました。純正バッテリーの約5倍弱です。理論上はカメラに内蔵しているバッテリー（交換可能）を含めると5時間以上は連続撮影が可能です（実際に同じ構成で試験撮影したところ、5時間以上連続撮影が可能であることを確認しました）。

Anker製のモバイルバッテリーはまだまだ容量の大きいものもありますが、この容量にしたのは記録メディアが関係しています。現在、64GのmicroSD（XC）カードを使用しており、その撮影容量が5時間30分弱（撮影環境や設定により前後します）のため、これ以上大容量にすると今度は記録メディアがついてこれません（笑）

こいつをヘルメットに固定させる方法は

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壁に消火器を固定させることができる？「3M 面ファスナー（固定用）」を使用。ヘルメットとモバイルバッテリーに付けて固定＆脱着を可能にします。

で、出来上がったパッケージがコチラ

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モバイルバッテリーのケーブル差し込み口は後ろを向いて設置しています。これはダート走行中に前方からのゴミや埃が進入しにくくするためです。

モバイルバッテリーがこれ以上大きくなると、3Mの面ファスナーをもってしてもヘルメットの曲面に固定させるのは難しいかもしれません。

＜ソニーアクションカムのライブビューリモコンについて＞

ライブビューリモコンは、カメラとBluetoothで接続して腕時計のように左手首で撮影している状態を確認できる小型モニターです。当初は便利だと思っていましたが、実際の運用ではいろいろと問題がありました。

・視認しづらく、スイッチ類も押しにくい

※そもそもバイクを運転しながらビュー確認や操作がしづらい

・ライブビューリモコン自体のバッテリーの持ち時間が短い

※バッテリー交換機構はなく、本体にクレードル経由で充電させる

で、ライブビューリモコンの運用方法も見直しました！

「ステムマウントのUSB電源から給電しながらバイクマウントする」

純正付属品のクレードルは「充電用クレードル」は充電できるがマウント用のネジ穴が無い、「マウント用クレードル」はマウント用ネジ穴は有るが充電できない。

( ˘•ω•˘ )　どうしろと？

で、マウントを自作する！

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左（充電用クレードル）、中（クレードル用自作マウント）、右（マウント用クレードル）

充填用クレードルに両面テープで自作マウントと合体！

が、しかし自作したマウントネジ受け穴の精度が悪く、埋め込むメスネジがグラついて信頼性が低いことに(◞‸◟)

ダートを走るのでガタ付きは極力無くしたいので、速攻違うバージョンを制作。

自撮り棒に付属していたスマホをマウントする奴を転用してみた。

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これはイイ感じに仕上がりました！

ガタつきそうな箇所を手でいろいろ触ってみましたが、そこそこ保持力があってコンパクト。USB給電しながらライブビューリモコンのモニターを視認、操作することが出来ます（メーター見る時の視線移動量の程度）。

しばらくこの構成で運用してみることにします。

「その４」へつづく・・・

2017-02-27

「中年男　2017年の1月〜2月はいろいろ忙しかった（その２）」の巻

バイク（WR250R）

「その１」からの続き

【１/１５　猿ケ島ダート走行】

神奈川県厚木市にある「猿ケ島」は河川敷で誰もが使えるダート（サンド、ゴロタ）である。

一部私有地を含む公地のようで、過去に重機等を持ち込んでコースを作ったり、巻き上げた砂が風に乗って周辺住民の方々に迷惑をかけたり、ゴミを放置したりといろいろ問題があったようです。身勝手な解釈や少しくらいなら大丈夫だろうといった一部の人間のために多くの良識ある方々が楽しめる場所を奪われる・・・どこにでもありそうな話しです。

自分で自分の首を絞めるような真似はやめてもらいたいですね！

自分は林道を軽快に走れるスキルさえあればいいの、テーブルトップでアクションを決めるような特殊技術は不要です(*^_^*)

ダートにおいて走る、曲がる、止まるを自分のコントロール下で出来ればそれで十分。

しかし、都会は舗装された道ばかりなのでダート走行における基礎的な練習する場所は近場では皆無です。比較的近距離で関東南部で有名な「猿ケ島」に一度は行ってみようと思い初めて行ってきましたよ！

Twitterフォロワー「ゆーくん@newtamato」が午後から猿ケ島に走りに来るとのことで合流することに。

自宅から猿ケ島まで約40kmで下道と高速道路を使って1.5hほどです。この日も寒くて高速道路を時速100kmで走ると寒い寒い。現場に到着して走れる場所は何処だ何処だ？と探して奥に進むとコースっぽい場所と広場があったので、荷物を降ろして軽くダート走行。

20分も走れば身体が温まってきます(笑)

程よく疲れたのでしばし休憩＆ラーメンタイム！

シュゴゴゴゴ・・・・とお湯を沸かして栄養補給(´-｀*)

午後になってゆーくんと合流し、猿ケ島をいろいろ案内してもらいました。

若くてイケメンオフライダー「ゆーくん@newtamato」と愛車KLX250

この場所は車にコンペモデルを持ち込んで練習されている方も多数いますが、初心者でも気軽にダート走行ができます。オフ走行に慣れてなくても周囲の目が気になることもなく、気負いせずに練習できると思います。

私もバイクのセッティングやタイヤの特性を確認するためや、ライディングの基礎練習のために時々ここに来て走ってみようと思いました！

【１/２１　富士山南西部林道】

１/２０金曜日に仕事を終えて帰宅後、夜の間に静岡へ移動して前泊しました！

時間的にも体力的にも余裕ができて前泊は「アリ」だと思いました(*^_^*)

「その３」へつづく・・・

2017-02-27

「中年男　2017年の1月〜2月はいろいろ忙しかった（その１）」の巻

バイク（WR250R）

バイクに関連のアクションは、2017年も毎週末何かしらやってました。

１/７　房総林道
１/８　リンドゥ部Ｔシャツ制作
１/１４　ツアークロス用シールとピンロック装着
１/１５　猿ケ島ダート走行
１/２１　富士山南西部林道
１/２９　ツアークロス用アクションカムマウント更新
２/４　オイル交換
２/１２　VFX用アクションカムマウント作成
２/１９　ＭＭＣ猿ケ島ミーティング参加
２/２６　モタードホイール入手

単に仕事が忙しく、ブログを書くためのまとまった時間がなかったので前回のブログから時間が経ってしまいました(・_・;)

【1/7　房総林道　金谷元名線→山中線】

Twitterフォロワーさんが房総林道の同伴者を募っていたので同行してきました。

元々この日はソロで大山〜横尾〜柚ノ木林道を初走破する予定で房総向きを予定していましたが、金谷元名線（コチラも初走行）を走ってきました。その後、山中線（コチラは２回目）を走り、遅めのラーメンタイム。冬は日が暮れるのが早く、ガチガチに寒くなる前に早めに離脱して帰路へ。

林道山中線（撮影：水月さん@watermoon さん、同行者：チェキさん@chekitter）

林道金谷元名線（セローで林道体験中の水月さん@watermoon さん）

【1/8　リンドゥ部Ｔシャツ制作】

「笑いを取れるネタが欲しい」

単純な動機で始まったオリジナル１点ものＴシャツを制作した。

制作方法にも色々あるみたいだか、簡単にできるアイロン転写をやってみる。

原稿作成 → 反転型紙作成 → 転写シート切り抜き → Ｔシャツにアイロン転写

最寄りのユザワヤに青色シートしか売ってなかったのでこのようになりました(*´ω`*)

シートと失敗した時用の予備で無地Ｔシャツが１枚余っているので、暇な時に別のデザインＴシャツを作りましょう！

【１/１４　ツアークロス用シールとピンロック装着】

寒さが厳しくなり、自分の吐く息でシールドが曇る事案が発生中！

視界が悪くなるとライディングに集中できませぬ！

「ノーズディフレクター」「ピンロック」でこれ以上ない対策を施す！

後日、この組み合わせで使用しましたが曇りゼロ！視界良好でござる(*^_^*)

ただし、シールドに埋め込まれている「ピンロック」留めのネジがヤバい！

ナメそう、折れそうという感じ。頻繁に留め外しする部分じゃないからいいけどね！

「その２」へつづく・・・

2017-01-05

「中年男　ハンドル交換」の巻

バイク（WR250R）

タイミングが合えば、年始休み２日か３日に走りにいけるかも？と考えていた私は、年末にラフ＆ロードでハンドルとグリップを購入していました。

身長は１７９ｃｍと長身な部類ですが、胴長短足という残念な体格なもんで、腕は長くありません。ＷＲ純正ハンドルでは、スタンディングポジションをとると前屈みになって姿勢がツラいです(´･ω･｀)

ということで、純正よりグリップ位置が高くなるハンドルバーを探していました。

ラフ＆ロードでは「ＨＡＲＤＹ」「ＲＥＮＴＨＡＬ」「ＺＥＴＡ」の３種類の取扱いがあり、各メーカー毎に色や形が違うものが沢山展示しています。

ラフ＆ロードは純正のバンドルバーと比較しやすいように、売り場にオフ車純正のハンドルバーを用意してくれています（現行バイクのみかな？）。ハンドル毎に「立ち」や「絞り」が少しづつ違うので、純正バーと同時に持ってみて変化を見ていきます。

最終的には売り場の中で一番「立ち」が大きいバーを選択し、カラーは赤黒青の３種を選べたので赤を選択しました（本当はゴールドにしたかった）！

「ＺＥＴＡ　ＣＯＭＰ　Ｍｉｎｉ　Ｔｒａｉｌ」

表面は目が若干粗い「梨地」となっています。

純正との比較

データ上の比較

ＺＥＴＡはＷＥＢ上で比較できるシステムがあるので便利ですね！

数値上だと１５ｍｍ高いことになっていますが、実際はもう少し高くなった印象があります。

１２月３１日に取り付けしようと思いましたが、大晦日なので色々家事をしなければならず、１月１日に交換作業を行いました。

グリップ、ミラー、レバー、スイッチ類、スロットルを外して、バーを交換します。

交換自体はさほど難しいことではありませんが、ハンドル右側の「キルスイッチ＆セルスイッチ」と「スロットルホルダー」それぞれに突起があり、純正のバーには受け用の穴が開いています。ＺＥＴＡのハンドルバーにそのまま取り付けすることが出来ないので、選択肢は２つ。

「ハンドルに穴を開ける」ｏｒ「突起を削る」

今後もハンドルバーの交換をする可能性があるので「突起を削る」ことにしました。

「キルスイッチ＆セルスイッチ」の突起は樹脂なので、ニッパーでカットしてヤスリで整えれば終了です。

「スロットルホルダー」はアルミで出来ているのでグラインダーで削ります。

交換前後の比較はコチラ

正面から（上が交換後、下が純正）

シート側から（上が交換後、下が純正）

スタンディングポジションで確認しましたが、純正に比べて姿勢が楽になしました。

実走は未だしていないので、レビューは後日ということで。

機関系や吸気系のカスタムは今のところ考えていないので、自分仕様のカスタムについては、ほぼほぼ終了です！

2016-12-28

「中年男　駆動系カスタム＆メンテナンス（その４）」の巻

バイク（WR250R）

その３からの続き・・・いよいよ最終章です。

手順１５【前輪を取り外す】

Ｆアクスルシャフトの左側にナットがあるので外します。

次にＦフォーク終端にシャフト留めボルトが２箇所で固定されていますので、それらを緩めればアクスルシャフトが抜けるようになります。

力技で抜けないようなら、反対側からプラスチックハンマーで叩いて押し出せばＯＫです。

アクスルシャフト、ナット、カラーは組み付けるまでに清掃しておきます。

フロントのカラーは左右で形状が異なりますので組み付ける際に間違わないように！

手順１６【前輪にビードストッパーを組み付ける】

後輪と違って前輪のタイヤは外しやすい！

体重を乗せて手で押せばビードが落ちるほどなので、タイヤレバーでビードを掘り出すのも容易いもんです。レバーでホイホイ掘り出してタイヤとチューブを外します。

ＦリムはＲリムと違ってビードストッパー用の穴が１箇所しか空いていません。ビードストッパー用の穴はエアバルブ用の穴のほぼ反対側になります。

ニップルの状況を確認したところ、錆がかなり進行しています(´･ω･｀)

今回の作業ではニップル交換を想定していなかったので、交換作業は少し先・・・かな。

リムにビードストッパーを装着し、タイヤの軽点マーク（赤丸）をビードストッパーに合わせてタイヤを組み付けていきます。

ガソリンスタンドで空気を入れてきま〜す！

Ｒタイヤと同様に２倍の空気圧（３．０気圧）まで入れてビードを出し、持ち上げて落として慣らせばビードは綺麗に上がってます。その後、規定の空気圧まで空気を抜いて終了。

ビードクリーム不使用(*´ω`*)・・・一応、クリームは持ってます！

手順１７【前輪を組み付ける】

手順１５の逆順で組み付けていきます。

アクスルシャフト全体とカラーの内側にグリスを塗布し、リムに左右間違えないようにカラーを付けてシャフトを差し込みます。リアと違って、Ｆフォークが左右に振れるのと、フォーク自体が回転するのでとても入れづらかったです(´･ω･｀)

※今思えば、ハンドルを左右どちらかに振っておけば良かったのかな・・・。

シャフトが入ればＦフォーク終端のシャフト留めボルトを締め付け、シャフト受けナットを仮締めすれば終了です。

手順１８【全体調整】

バイクをジャッキから下ろし、仮締めしていたＲアクスルシャフト・Ｆアクスルシャフトそれぞれの受けナットの本締めをします。

Ｆスプロケットを留めていたナットですが、外す時は１人でバイクに跨りメガネレンチをかけて手動インパクトで緩みましたが、締める時はさすがに１人では無理です。

犬と散歩していた彼女に応援を頼んでＲブレーキを踏んで貰いました。本締め後にナットについている緩み止めのバリをドライブシャフトの切り欠きに貫通マイナスドライバーでくい込ませてます。Ｆスプロケカバーやガイド類を組み付ければ全ての工程が終了です！

「ヨシムラ」と「ＳＰ忠男」のステッカーをサイドカウルに貼ってステッカーチューンも完了！

２０数年ぶりに本格的な作業を行いましたが、なんとか様になりました(*´ω`*)

試走で今回のカスタム＆メンテナンスで狙った方向性を確認しました。

中速回転域の少し手前から高速回転域まで

加速が凄いことに！

なりました(笑)

ＳＰ忠男のＰＯＷＥＲＢＯＸの低回転域の粘りに加え、ヨシムラＲＳ−４Ｊの抜けのよさから吹け上がりが鋭くなり、パワー感も増しています。登り勾配の林道も２速３速が使えるようになると思っていますが、実走後に改めて追加報告したいと思います！

今後の作業にきっと役立つであろうサービスマニュアルもようやく到着しました！

１２月２９日から１月３日まで年末年始休暇なので、ハンドルでも交換しようかな・・・

ラフ＆ロードは大晦日まで営業中だそうです！

2016-12-27

「中年男　駆動系カスタム＆メンテナンス（その３）」の巻

バイク（WR250R）

その２からの続き・・・

手順１１【後輪を組み付ける】

Ｒアクスルシャフトを抜いた後に、アクスルシャフト、カラー、プラーそれぞれパーツクリーナーで清掃します。アクスルシャフトとカラーにグリスをやや多めに付けて、手順６【Ｒアクスルシャフトを抜く】の逆手順で組み付けていきます。アクスルシャフトを止めるナットは仮締めです。

Ｒブレーキパッドが引っ掛かってディスクが入らない時は、マイナスドライバー等でパッドを押し広げればディスクが入りやすくなります。

※組み付け前にキャリパー周りの清掃することをお勧めします。

今回、スプロケットを純正の43丁から48丁へ変更したことに伴い、スプロケットの直径が大きくなりチェーンのコマ数も純正の108コマから110コマに増やしています。

チェーン張りの調整ボルトを締め込んで、アクスルシャフトをぎりぎりまで前方に寄せます。

ギリギリ110コマで足りるというネット情報を信じて・・・(*´ω`*)

手順１２【チェーンを交換（新品組み付け）する】

派手に見えるかもしれませんが、ゴールドカラーで少しだけ主張してみます！

カラーはゴールド、シルバー、スチールの３種類があるようです。

フロントスプロケットを通して・・・

リアのスプロケットにチェーンをかければこんな感じです。

ギリギリ１１０コマで足りました！

ジョイントは「かしめ」ではなく軽圧入の「クリップ」タイプです。

付属しているジョイントとOリングに、同じく付属しているジョイント用の粘度が高いドロドロチェーンルブを塗りたくり、プレートを「かし丸君」で圧入します。最後にクリップで止めて終了！

クリップをかける方向を間違わないように・・・・

やはり520サイズのチェーンは428サイズに比べてゴツくて重い感じがしますね(*´ω`*)

手順１３【ノーマルマフラーを取り外す】

両サイドのサイドカバーを外す。

※写真を撮るのを忘れたので、新しいマフラーを装着後のものです。

作業しやすいようにサイドカバーステーも取り外し、「ＥＸＵＰ」保護カバーを取り外す。

※ノーマルだと、この部分に「ＥＸＵＰ」機構のカバーが付いており、カバーを外すと「ＥＸＵＰ」開閉用のワイヤーにアクセスできるようになっています。

「ＥＸＵＰ」機構のワイヤーを外さないと、マフラーは外せません。車体右側はマフラーに、車体左側はワイヤーを稼働させるモーターにそれぞれワイヤーが繋がっています。モーターにもプラスチックカバーが付いていますので、カバーを外しておきます。

「ＥＸＵＰ」機構ワイヤー取り外し順

Ａ：ステーに固定しているナットを緩める。

Ｂ：タイコを外し、ステーからワイヤーを外す。

Ｃ：時計方向に回転させてタイコを外し、ステーからワイヤーを外す。

Ｄ：ワイヤーを引っ張ってテンションを緩め、タイコを外す。

Ｅ：車体右側から２本のワイヤーを引き抜く。

ワイヤーを外せば、「エキパイ接合部」「タンデムステップ取り付け部」「シートステー部」の３箇所のボルトを緩めて後ろに引き抜く感じで取り外しできます。「シートステー部」のボルトを抜くとマフラーがガクッと落ちます。マフラーを紐で吊り下げていると楽になります。

ノーマルマフラーに設置されている「ＥＸＵＰ」機構の写真がコチラ

黒い部分に弁の開閉を行うタイコ（引きと戻しの２本）がかかっています。上下の受けネジはカバー用のもの、ワイヤーを固定するステーも一体となってます。

エキパイ側から覗くと中心に開閉弁が見えます。

手順１４【ヨシムラマフラー（RS-4J）を組み付ける】

ラフ＆ロード川崎店で展示品現品限りとのこと。

持ち帰りはこんな状態で・・・(´･ω･｀)

液体ガスケットを塗布してＳＰ忠男ＰＯＷＥＲＢＯＸと接合。接合部分の精度もバッチリ！

ＰＯＷＥＲＢＯＸ取り付け時にヒートガードを前後逆にと指定されています。ノーマルと同じ向きにヒートガードを取り付けようとすると、マフラー接合部分のメタルバンドに干渉すると思います。私は指定通り前後逆に取り付けています。

タンデムステップを固定しているヘボルトの間に、マフラーを固定するヘキサゴンボルト用の穴が開いています。ノーマルだとマフラー側に受けネジが固定されているので、外側からネジを締めていくだけで固定できますが、ヨシムラのＲＳ−４Ｊは受け側のナットが溶接されておらず、反対側からスパナで14mmナットを保持しつつ外からボルトで締める必要があります。

この作業が難攻しました( ˘•ω•˘ )

一般的な尺のスパナをこのスペースに入れること自体が難しく、スパナを差し込む部分も狭くてナットを保持し続けることが難しい。手持ちの工具では埒が明かないということで、ショートスパナを調達してから日を改めて行いました。

モノタロウでショートコンビを購入。車載用工具にしてしまおうと１０、１２、１４、１７mmをまとめて買っておきました（このシリーズで８mmが無かったので別に調達しておこう）。スパナ部分もコンパクトで薄く作られているので、なんとか受けネジを保持してヘキサゴンボルトで固定できました。

最後はエンド部分の複雑なステーの取り付けです。

マフラーにステーを固定する部分
車体側にステーを固定する部分
1と2をジョイントする部分

それぞれ問題があります。

マフラーを保持するゴムバンドの上にステンレスの薄い板状のものを巻いていますが、取り付け位置が判らない。仮り組みして暫定で位置を決めても、ゴムバンドを巻いているため微調整の移動がさせづらい。ステーは緩く内側に屈折しています。
取り付け説明書が判りづらい。このステーは平らではなく緩く屈折しています。説明書では外側に向けてステーを屈折させるよう取り付けするように見えましたが、実際の取り付けは内側にステーを屈折させるように取り付けするのが正解です。また、3の部分の穴を出来る限り上方向にして固定しないとマフラーを釣り上げられません。
1、2で仮締めしたそれぞれのステーをカラーを間に入れて貫通ボルトで固定しますが、1のステーを止める部分にゴムを使用しているのでフレックスに軸方向を調整できる。強引に貫通させてますが、変形からゴム割れしそう。

大きく振動を受ける部分になりますので、試走と増し締め＆位置調整を繰り返す必要がありそうです。