「中年男 2017年の1月〜2月はいろいろ忙しかった（その１）」の巻
バイクに関連のアクションは、2017年も毎週末何かしらやってました。
１/７ 房総林道
１/８ リンドゥ部Ｔシャツ制作
１/１４ ツアークロス用シールとピンロック装着
１/１５ 猿ケ島ダート走行
１/２１ 富士山南西部林道
１/２９ ツアークロス用アクションカムマウント更新
２/４ オイル交換
２/１２ VFX用アクションカムマウント作成
２/１９ ＭＭＣ猿ケ島ミーティング参加
２/２６ モタードホイール入手
単に仕事が忙しく、ブログを書くためのまとまった時間がなかったので前回のブログから時間が経ってしまいました(・_・;)
【1/7 房総林道 金谷元名線→山中線】
Twitterフォロワーさんが房総林道の同伴者を募っていたので同行してきました。
元々この日はソロで大山〜横尾〜柚ノ木林道を初走破する予定で房総向きを予定していましたが、金谷元名線（コチラも初走行）を走ってきました。その後、山中線（コチラは２回目）を走り、遅めのラーメンタイム。冬は日が暮れるのが早く、ガチガチに寒くなる前に早めに離脱して帰路へ。
林道山中線（撮影：水月さん@watermoon さん、同行者：チェキさん@chekitter）
林道金谷元名線（セローで林道体験中の水月さん@watermoon さん）
【1/8 リンドゥ部Ｔシャツ制作】
「笑いを取れるネタが欲しい」
単純な動機で始まったオリジナル１点ものＴシャツを制作した。
制作方法にも色々あるみたいだか、簡単にできるアイロン転写をやってみる。
原稿作成 → 反転型紙作成 → 転写シート切り抜き → Ｔシャツにアイロン転写
最寄りのユザワヤに青色シートしか売ってなかったのでこのようになりました(*´ω`*)
シートと失敗した時用の予備で無地Ｔシャツが１枚余っているので、暇な時に別のデザインＴシャツを作りましょう！
【１/１４ ツアークロス用シールとピンロック装着】
寒さが厳しくなり、自分の吐く息でシールドが曇る事案が発生中！
視界が悪くなるとライディングに集中できませぬ！
「ノーズディフレクター」「ピンロック」でこれ以上ない対策を施す！
後日、この組み合わせで使用しましたが曇りゼロ！視界良好でござる(*^_^*)
ただし、シールドに埋め込まれている「ピンロック」留めのネジがヤバい！
ナメそう、折れそうという感じ。頻繁に留め外しする部分じゃないからいいけどね！
「その２」へつづく・・・
「中年男 ハンドル交換」の巻
タイミングが合えば、年始休み２日か３日に走りにいけるかも？と考えていた私は、年末にラフ＆ロードでハンドルとグリップを購入していました。
身長は１７９ｃｍと長身な部類ですが、胴長短足という残念な体格なもんで、腕は長くありません。ＷＲ純正ハンドルでは、スタンディングポジションをとると前屈みになって姿勢がツラいです(´･ω･｀)
ということで、純正よりグリップ位置が高くなるハンドルバーを探していました。
ラフ＆ロードでは「ＨＡＲＤＹ」「ＲＥＮＴＨＡＬ」「ＺＥＴＡ」の３種類の取扱いがあり、各メーカー毎に色や形が違うものが沢山展示しています。
ラフ＆ロードは純正のバンドルバーと比較しやすいように、売り場にオフ車純正のハンドルバーを用意してくれています（現行バイクのみかな？）。ハンドル毎に「立ち」や「絞り」が少しづつ違うので、純正バーと同時に持ってみて変化を見ていきます。
最終的には売り場の中で一番「立ち」が大きいバーを選択し、カラーは赤黒青の３種を選べたので赤を選択しました（本当はゴールドにしたかった）！
「ＺＥＴＡ ＣＯＭＰ Ｍｉｎｉ Ｔｒａｉｌ」
表面は目が若干粗い「梨地」となっています。
純正との比較
データ上の比較
ＺＥＴＡはＷＥＢ上で比較できるシステムがあるので便利ですね！
数値上だと１５ｍｍ高いことになっていますが、実際はもう少し高くなった印象があります。
１２月３１日に取り付けしようと思いましたが、大晦日なので色々家事をしなければならず、１月１日に交換作業を行いました。
グリップ、ミラー、レバー、スイッチ類、スロットルを外して、バーを交換します。
交換自体はさほど難しいことではありませんが、ハンドル右側の「キルスイッチ＆セルスイッチ」と「スロットルホルダー」それぞれに突起があり、純正のバーには受け用の穴が開いています。ＺＥＴＡのハンドルバーにそのまま取り付けすることが出来ないので、選択肢は２つ。
「ハンドルに穴を開ける」 ｏｒ 「突起を削る」
今後もハンドルバーの交換をする可能性があるので「突起を削る」ことにしました。
「キルスイッチ＆セルスイッチ」の突起は樹脂なので、ニッパーでカットしてヤスリで整えれば終了です。
「スロットルホルダー」はアルミで出来ているのでグラインダーで削ります。
交換前後の比較はコチラ
正面から（上が交換後、下が純正）
シート側から（上が交換後、下が純正）
スタンディングポジションで確認しましたが、純正に比べて姿勢が楽になしました。
実走は未だしていないので、レビューは後日ということで。
機関系や吸気系のカスタムは今のところ考えていないので、自分仕様のカスタムについては、ほぼほぼ終了です！
「中年男 駆動系カスタム＆メンテナンス（その４）」の巻
その３からの続き・・・いよいよ最終章です。
手順１５【前輪を取り外す】
Ｆアクスルシャフトの左側にナットがあるので外します。
次にＦフォーク終端にシャフト留めボルトが２箇所で固定されていますので、それらを緩めればアクスルシャフトが抜けるようになります。
力技で抜けないようなら、反対側からプラスチックハンマーで叩いて押し出せばＯＫです。
アクスルシャフト、ナット、カラーは組み付けるまでに清掃しておきます。
フロントのカラーは左右で形状が異なりますので組み付ける際に間違わないように！
手順１６【前輪にビードストッパーを組み付ける】
後輪と違って前輪のタイヤは外しやすい！
体重を乗せて手で押せばビードが落ちるほどなので、タイヤレバーでビードを掘り出すのも容易いもんです。レバーでホイホイ掘り出してタイヤとチューブを外します。
ＦリムはＲリムと違ってビードストッパー用の穴が１箇所しか空いていません。ビードストッパー用の穴はエアバルブ用の穴のほぼ反対側になります。
ニップルの状況を確認したところ、錆がかなり進行しています(´･ω･｀)
今回の作業ではニップル交換を想定していなかったので、交換作業は少し先・・・かな。
リムにビードストッパーを装着し、タイヤの軽点マーク（赤丸）をビードストッパーに合わせてタイヤを組み付けていきます。
ガソリンスタンドで空気を入れてきま〜す！
Ｒタイヤと同様に２倍の空気圧（３．０気圧）まで入れてビードを出し、持ち上げて落として慣らせばビードは綺麗に上がってます。その後、規定の空気圧まで空気を抜いて終了。
ビードクリーム不使用(*´ω`*)・・・一応、クリームは持ってます！
手順１７【前輪を組み付ける】
手順１５の逆順で組み付けていきます。
アクスルシャフト全体とカラーの内側にグリスを塗布し、リムに左右間違えないようにカラーを付けてシャフトを差し込みます。リアと違って、Ｆフォークが左右に振れるのと、フォーク自体が回転するのでとても入れづらかったです(´･ω･｀)
※今思えば、ハンドルを左右どちらかに振っておけば良かったのかな・・・。
シャフトが入ればＦフォーク終端のシャフト留めボルトを締め付け、シャフト受けナットを仮締めすれば終了です。
手順１８【全体調整】
バイクをジャッキから下ろし、仮締めしていたＲアクスルシャフト・Ｆアクスルシャフトそれぞれの受けナットの本締めをします。
Ｆスプロケットを留めていたナットですが、外す時は１人でバイクに跨りメガネレンチをかけて手動インパクトで緩みましたが、締める時はさすがに１人では無理です。
犬と散歩していた彼女に応援を頼んでＲブレーキを踏んで貰いました。本締め後にナットについている緩み止めのバリをドライブシャフトの切り欠きに貫通マイナスドライバーでくい込ませてます。Ｆスプロケカバーやガイド類を組み付ければ全ての工程が終了です！
「ヨシムラ」と「ＳＰ忠男」のステッカーをサイドカウルに貼ってステッカーチューンも完了！
２０数年ぶりに本格的な作業を行いましたが、なんとか様になりました(*´ω`*)
試走で今回のカスタム＆メンテナンスで狙った方向性を確認しました。
中速回転域の少し手前から高速回転域まで
加速が凄いことに！
なりました(笑)
ＳＰ忠男のＰＯＷＥＲ ＢＯＸの低回転域の粘りに加え、ヨシムラＲＳ−４Ｊの抜けのよさから吹け上がりが鋭くなり、パワー感も増しています。登り勾配の林道も２速３速が使えるようになると思っていますが、実走後に改めて追加報告したいと思います！
今後の作業にきっと役立つであろうサービスマニュアルもようやく到着しました！
１２月２９日から１月３日まで年末年始休暇なので、ハンドルでも交換しようかな・・・
ラフ＆ロードは大晦日まで営業中だそうです！
「中年男 駆動系カスタム＆メンテナンス（その３）」の巻
その２からの続き・・・
手順１１【後輪を組み付ける】
Ｒアクスルシャフトを抜いた後に、アクスルシャフト、カラー、プラーそれぞれパーツクリーナーで清掃します。アクスルシャフトとカラーにグリスをやや多めに付けて、手順６【Ｒアクスルシャフトを抜く】の逆手順で組み付けていきます。アクスルシャフトを止めるナットは仮締めです。
Ｒブレーキパッドが引っ掛かってディスクが入らない時は、マイナスドライバー等でパッドを押し広げればディスクが入りやすくなります。
※組み付け前にキャリパー周りの清掃することをお勧めします。
今回、スプロケットを純正の43丁から48丁へ変更したことに伴い、スプロケットの直径が大きくなりチェーンのコマ数も純正の108コマから110コマに増やしています。
チェーン張りの調整ボルトを締め込んで、アクスルシャフトをぎりぎりまで前方に寄せます。
ギリギリ110コマで足りるというネット情報を信じて・・・(*´ω`*)
手順１２【チェーンを交換（新品組み付け）する】
派手に見えるかもしれませんが、ゴールドカラーで少しだけ主張してみます！
カラーはゴールド、シルバー、スチールの３種類があるようです。
フロントスプロケットを通して・・・
リアのスプロケットにチェーンをかければこんな感じです。
ギリギリ１１０コマで足りました！
ジョイントは「かしめ」ではなく軽圧入の「クリップ」タイプです。
付属しているジョイントとOリングに、同じく付属しているジョイント用の粘度が高いドロドロチェーンルブを塗りたくり、プレートを「かし丸君」で圧入します。最後にクリップで止めて終了！
クリップをかける方向を間違わないように・・・・
やはり520サイズのチェーンは428サイズに比べてゴツくて重い感じがしますね(*´ω`*)
手順１３【ノーマルマフラーを取り外す】
両サイドのサイドカバーを外す。
※写真を撮るのを忘れたので、新しいマフラーを装着後のものです。
作業しやすいようにサイドカバーステーも取り外し、「ＥＸＵＰ」保護カバーを取り外す。
※ノーマルだと、この部分に「ＥＸＵＰ」機構のカバーが付いており、カバーを外すと「ＥＸＵＰ」開閉用のワイヤーにアクセスできるようになっています。
「ＥＸＵＰ」機構のワイヤーを外さないと、マフラーは外せません。車体右側はマフラーに、車体左側はワイヤーを稼働させるモーターにそれぞれワイヤーが繋がっています。モーターにもプラスチックカバーが付いていますので、カバーを外しておきます。
「ＥＸＵＰ」機構ワイヤー取り外し順
Ａ：ステーに固定しているナットを緩める。
Ｂ：タイコを外し、ステーからワイヤーを外す。
Ｃ：時計方向に回転させてタイコを外し、ステーからワイヤーを外す。
Ｄ：ワイヤーを引っ張ってテンションを緩め、タイコを外す。
Ｅ：車体右側から２本のワイヤーを引き抜く。
ワイヤーを外せば、「エキパイ接合部」「タンデムステップ取り付け部」「シートステー部」の３箇所のボルトを緩めて後ろに引き抜く感じで取り外しできます。「シートステー部」のボルトを抜くとマフラーがガクッと落ちます。マフラーを紐で吊り下げていると楽になります。
ノーマルマフラーに設置されている「ＥＸＵＰ」機構の写真がコチラ
黒い部分に弁の開閉を行うタイコ（引きと戻しの２本）がかかっています。上下の受けネジはカバー用のもの、ワイヤーを固定するステーも一体となってます。
エキパイ側から覗くと中心に開閉弁が見えます。
手順１４【ヨシムラマフラー（RS-4J）を組み付ける】
ラフ＆ロード川崎店で展示品現品限りとのこと。
持ち帰りはこんな状態で・・・(´･ω･｀)
液体ガスケットを塗布してＳＰ忠男ＰＯＷＥＲ ＢＯＸと接合。接合部分の精度もバッチリ！
ＰＯＷＥＲ ＢＯＸ取り付け時にヒートガードを前後逆にと指定されています。ノーマルと同じ向きにヒートガードを取り付けようとすると、マフラー接合部分のメタルバンドに干渉すると思います。私は指定通り前後逆に取り付けています。
タンデムステップを固定しているヘボルトの間に、マフラーを固定するヘキサゴンボルト用の穴が開いています。ノーマルだとマフラー側に受けネジが固定されているので、外側からネジを締めていくだけで固定できますが、ヨシムラのＲＳ−４Ｊは受け側のナットが溶接されておらず、反対側からスパナで14mmナットを保持しつつ外からボルトで締める必要があります。
この作業が難攻しました( ˘•ω•˘ )
一般的な尺のスパナをこのスペースに入れること自体が難しく、スパナを差し込む部分も狭くてナットを保持し続けることが難しい。手持ちの工具では埒が明かないということで、ショートスパナを調達してから日を改めて行いました。
モノタロウでショートコンビを購入。車載用工具にしてしまおうと１０、１２、１４、１７mmをまとめて買っておきました（このシリーズで８mmが無かったので別に調達しておこう）。スパナ部分もコンパクトで薄く作られているので、なんとか受けネジを保持してヘキサゴンボルトで固定できました。
最後はエンド部分の複雑なステーの取り付けです。
- マフラーにステーを固定する部分
- 車体側にステーを固定する部分
- 1と2をジョイントする部分
それぞれ問題があります。
- マフラーを保持するゴムバンドの上にステンレスの薄い板状のものを巻いていますが、取り付け位置が判らない。仮り組みして暫定で位置を決めても、ゴムバンドを巻いているため微調整の移動がさせづらい。ステーは緩く内側に屈折しています。
- 取り付け説明書が判りづらい。このステーは平らではなく緩く屈折しています。説明書では外側に向けてステーを屈折させるよう取り付けするように見えましたが、実際の取り付けは内側にステーを屈折させるように取り付けするのが正解です。また、3の部分の穴を出来る限り上方向にして固定しないとマフラーを釣り上げられません。
- 1、2で仮締めしたそれぞれのステーをカラーを間に入れて貫通ボルトで固定しますが、1のステーを止める部分にゴムを使用しているのでフレックスに軸方向を調整できる。強引に貫通させてますが、変形からゴム割れしそう。
大きく振動を受ける部分になりますので、試走と増し締め＆位置調整を繰り返す必要がありそうです。
取り付け完了状態（サイドカウルなし）
サイドカウル無しだと、皮膚か衣服が解けますな(´･ω･｀)
サイドカウルを取り付後
クリアランスはこんな感じです。ノーマルマフラーよりクリアランスが結構あります。
残る作業は「前輪リムへのビードストッパー取り付け」・・・
「中年男 駆動系カスタム＆メンテナンス（その２）」の巻
その１からの続き・・・
手順７【Ｒスプロケットを交換する】
Ｒスプロケット交換と同じタイミングでタイヤの脱着（ビードストッパー装着のため）作業も行いましたが、タイヤを外す際にＲブレーキディスクやスプロケットにタイヤレバーをヒットさせて傷つけてしまうリスクがあるため、タイヤの脱着を先に作業した方が良いと思います。
※タイヤの脱着作業が無い場合は気にしなくてよい
７，０００ｋｍを走行した純正Ｒスプロケットが左です。意外に山が残ってる印象です。
今回の交換は消耗によるものではなく、純正４３丁から４８丁へ丁数を上げるのが目的です。SUNSTAR製のステンズ（林道制歯）をチョイスしました。
※アルミの４８丁が品切れだったため
ハブに６箇所止め。純正は、外側にヘキサゴンボルト、内側に緩み止め付きの座付ナットで固定されていす。最初、内側の座付ナットがハブに固定されているものと勘違いしていて、外側をレンチを緩めようと頑張りましたがビクともしませんでした(´･ω･｀)
外側をレンチで固定、内側のナットをメガネで緩めるやり方が正解だと思います。
ステンズのスプロケットが想像以上に激薄です！薄いままだとチェーンと噛む時に遊びが大きすぎてチェーン外れが起きそうですが、歯を互い違いに内外へ振り分けることにより薄いがゆえのリスクを解消しています。このアイデアは昔からあるものかな？
ステンズに同封されてくるボルト＆ナット類でハブに固定するわけですが、座付ナットではなくワッシャー＋ナット（緩み止め無し）でした。製品は精度よく作られていますが、慣らし走行後に増し締めが必要かと思います。ネジロック剤を塗布する方が正解かも？
手順８【Ｒビードストッパーを装着する】
ＤＲＣリムロック（ビードストッパー）ビードストッパーの必要性はネットで調べて下さい（笑）
先ずはタイヤをリムから外します。
タイヤの外し方はYoutubeで検索すれば出てきますので、そちらを参考に・・・。
※２０年以上ぶりにタイヤレバー（３本）を使っての作業
ＷＲ純正のリムは、ビードストッパーを装着する用の穴が２箇所に開けられています。
今回はチューブバルブがある箇所の向かい側に開けられた場所に装着しました。
今回、装着したのはメタルタイプのものです。メタルタイプより軽量のナイロンタイプもあるようですが、ラフ＆ロード川崎店の取扱いはＤＲＣのメタルタイプのものでした。
ＷＲ２５０Ｒ純正のリムサイズは
フロント21×1.60、リア18×2.15
となっています。ビードストッパーにも複数のサイズがありますので、フロント用は1.60 inch リア用2.15 inchのものを購入して下さい。
ビードを上げる（リムにタイヤのビード部分がはまる）には空気を入れなければできません。
空気入れを鬼のように上下運動して空気圧を高める方法もありますが、疲れるので別の方法で(*´ω`*)
ビードが上がっていない状態のタイヤ付きリムを車に乗せ、最寄りのガソリンスタンドへ持込みます。ガソリンスタンドには高圧空気を入れる空気入れが備え付けられているので、規定値の約２倍（３気圧）を一度入れてから空気を抜いて１．５気圧まで下げました。これでビードは上がっているはずです。
念のため、タイヤを高く持ち上げて地面に落としてバウンドさせる動作を１周分やっておきました。効果があるかどうかは定かでないが・・・( ˘•ω•˘ )
家に帰ってきてビードストッパーのネジを締め込み、リムとビードストッパーの間にビードがサンドイッチされて固定させれば終了です。
手順９【チェーンを交換（切断）する】
切断準備中・・・
グラインダーで山を削ります！（所要時間30秒）
ＤＩＤの「かし丸君」でジョイント棒を押し出せば切断完了です。
グラインダーは関東のホームセンター「ケイヨーＤ２」ＰＢで3,000円弱とお手頃価格。
頻繁に使うものではないですが、１台持ってると便利ですよね！
手順１０【Ｆスプロケットを交換する】
古いチェーンを外しているので、後はリフトアップ前に緩めていたＦスプロケットのナットを外してドライブシャフトからスプロケットを引き抜けばＯＫです。
Ｒスプロケットと同様、歯自体はさほど消耗していませんが錆が酷い。
普段はカバーで見えませんが、小まめにカバーを外して清掃しなければ・・・。
交換品はＲスプロケットと同じメーカーのSUNSTAR製。純正１３丁からの丁数変更はなし。
贅肉が削ぎ落とされ純正より軽く感じます！新しいスプロケットをドライブシャフトに差し込み、ネジで仮締めしておきます（バイクはリフトアップ中なので）。ジャッキから降ろした後に本締めを行いましょう。
新しいチェーンを組み付ける前に、チェーンガイドやスライダーに油、砂、その他諸々の付着物を徹底清掃！スイングアーム内部も脱脂してパーツクリーナーで綺麗にしておきます！
ショップで部品交換や組み付けをお願いしても清掃までやってくれませんので。
作業はまだまだ続くのであった・・・
「中年男 駆動系カスタム＆メンテナンス（その１）」の巻
WRを中古で買ってから約半年経ちました。
外見上の変更やライトカスタムをしてきましたが、そろそろ本格的に手入れを行います。
【カスタムメニュー】
Ｆ・Ｒスプロケット交換
チェーン交換
Ｆ・Ｒビードストッパー装着
マフラー交換
カスタムメニューとしてはオーソドックスですが、ショップにお願いすると工賃だけで１万円前後はかかる作業かな？国家資格を持っている方にお願いすることで、代えがたい安心感を手にすることができます。自分は乗るのも好きですが弄るのも好きなので、自分がやれそうなことは自分でやるつもりです。
出先でトラブった時用にエマージェンシーサイドスタンドも購入しましたが、自宅作業はジャッキタイプのものを別途購入しました。昔は一升瓶ケースの上にバイクを持ち上げて載せていましたが、体力の低下が著しいので無茶しませんよ！
【現状確認】
錆だらけ・・・（チェーン交換しますが、現状確認のためチェーン洗浄しています）
中古で入手した時点でうっすら錆は出ていましたが、本格的にヤバイ状態まで錆が進行してました。
ゴメンナサイ(´･ω･｀)
やることが多いので、どこから手をつけていいやら・・・
手順１【作業台の制作】
今後もタイヤ交換で使用しますので、しっかりしたものを制作しました。
ツーバイスリー（縦38mm×横63mm×長1800mm）の木材を島忠で購入し、切断費を払って350mmを4本にカット（400mm弱余り）してもらいました。木ネジで留めれば完成です。木枠の高さ63mmでスプロケットやブレーキローターがギリギリ地面に接触していません。80mmあれば余裕ですが、条件を満たす木材を探せなかったのでツーバイスリーになりました。
木ネジを通す前に割れを防止するためにドリルで穴を開けるのが基本です。お忘れなく。
手順２【Ｆスプロケのナット（27mm）を緩める】
ＷＲのＦスプロケナットの緩み防止は、ナットにバリのようなものが付いており、ドライブシャフトにバリを食い込ませるような切り欠きがあってそこに噛ませて緩みを防止する仕組みです。
このナットを外すために切り欠きに食い込んだ部分を起こそうと貫通ドライバー等で色々試しましたがダメ。「こんなに浅い切り欠きだと、緩み防止には有効だけど強いインパクトをかければ緩むかも？」と思いながら、27mmレンチをナットにかけ、バイクに跨り、ギアを１速に入れてリアブレーキを踏みながら左手でレンチにインパクトを与えると緩みました。
このナットは１〜２回程度なら再利用できそうですが、気になる方は新品を以下の部品番号で取り寄せして組み付けて下さい『トランスミッション No29 部品番号90179-18010』。
手順３【Ｒアクスルシャフトのナット（27mm）を緩める】
シャフト左側は回転しないような形状になっていますので、右側にあるナットを普通に回せば緩みます。
手順４【Ｆアクスルシャフトのナット（22mm）を緩める】
シャフト左側にあるナットを普通に回せば緩みます。手順３と４は順序が逆になってもＯＫ。
手順５【リフトアップ】
この位置でバランスします。
よく見ると、チェーンの一部が固着して歪なラインになってます。
手順６【Ｒアクスルシャフトを抜く】
事前に緩めていたナットを外してアクスルシャフトを抜きます。ホイールとタイヤはそこそこ重量があり、下への力がかかってシャフト自体が抜きにくいです。タイヤの下に足を入れて下から支えると抜きやすいです。
また、アクスルシャフトが外れると重心が前に移動するため、ジャッキ上で一瞬不安定になります。フロントタイヤを真っ直ぐにしてグラつかないよう安定するまで車体を支えましょう。
チェーンは写真のようにスイングアームにウエスを敷き、その上にかけておきます。
ＷＲのＲブレーキキャリパーは、写真のように紐で吊るさなくてもシャフトを抜いただけでは下に落ちないような設計となっています。車体設計の細部にメンテナンス効率を考えた仕様が盛り込まれていますね！
【手順１】で制作した木枠の上に乗せるとこんな感じになります。
作業はまだまだ続くのであった・・・
